Как защитить железного коня.

      Антикоррозийная обработка. В ней нуждается любой автомобиль, независимо от возраста, марки и класса. В каких местах ржавчина появляется чаще всего и как можно остановить ее наступление?

     Коррозия — один из самых коварных врагов автомобилиста. Поэтому каждый раз, внимательно вглядываясь в свой автомобиль, его владелец ищет следы этого опасного и, увы, неотвратимого процесса. Впрочем, если остановить коррозию практически невозможно, то отсрочить ее наступление вполне реально.

Электрохимическая коррозия поражает металл во время дождя, снегопада и при резких перепадах температур. Сначала на наружных и внутренних поверхностях кузова образуется тонкая водяная пленка, а как только на нее попадают кислоты и щелочи (они содержатся и в воздухе, и в реагентах, которыми обрабатывают дорогу), получается классический электролит, разъедающий железо. Впрочем, пред­посылки для коррозии возникают не только при эксплуатации автомобиля,

но и на стадии его производства, когда после штамповки и сварки деталей на металле появляются неоднородные участки. Важно: имейте в виду, что особенно сильно коррозия прогрессирует во влажном климате, а в средней полосе России влажность почти круглый год держится на уровне 60%.

Для борьбы с коррозией существуют два способа: гальваническое покрытие и антикоррозийная обра­ботка. Гальваническое покрытие в народе называют оцинковкой кузова. Доказано, что автомобили после такой обработки, сделанной непосредственно на заводе, служат гораздо дольше. Однако и они подвержены коррозии, особенно в области различных кромок или стыков, куда во время движения попадает песок или мелкие камни. Такие места особенно нуждаются еще и в антикоррозийной обработке.

На заводе ее выполняют при сборке автомобиля путем нанесения на все поверхности кузова различных химических препаратов (на днище — специальную мастику, а во все скрытые полости — защитные составы). Обычно производитель указывает в документах на автомобиль гарантийный срок, в течение которого появление сквозных повреждений кузова практически исключено. Но помимо фабричной защиты машине нужны еще и профилактические процедуры, проводить которые следует ежегодно.

Хотите максимально защитить свой автомобиль от коррозии? Тогда возьмите за правило хотя бы один раз в год:

1. Тщательно промазывать скрытые полости и сварные швы.

2. Обрабатывать днища и колесные арки.

3. Наносить защитный состав на лакокрасочное покрытие корпуса.

В периодической антикоррозийной обработке нуждаются практически все автомобили. Вопрос лишь в том, как часто ее следует делать. Если вы купили новенькую иномарку, в паспорте которой указаны защитные мероприятия, проведенные на заводе-изготовителе, не стоит считать ее неуязвимой. У многих иностранных автомобилей при эксплуатации на российских дорогах обнаруживаются слабые места, которые нуждаются в дополнительной защите. О том, какие именно части вашего автомобиля особенно уязвимы, лучше всего расспросить менеджера автосалона или специалиста антикор — центра. Новые отечественные машины специалисты рекомендуют обрабатывать сразу же после покупки, даже если вы не планируете ездить на ней каждый день. Подержанным автомобилям (как отечественным, так и иностранным) нужно проводить полную антикоррозийную обработку раз в один — два года. А в конце каждой весны необходимо

тщательно мыть автомобиль, полностью удаляя остатки антигололедных реагентов, которыми коммунальные службы поливают российские дороги. Если же автомобиль побывал в аварии, и в итоге пришлось менять или ремонтировать кузов, нужно заново восстановить антикоррозийную защиту.

Процесс антикоррозийной обработки включает несколько этапов.

Отдаете ли вы свой автомобиль в руки мастеров или собираетесь выполнить эту работу самостоятельно, необходимо соблюдать последовательность действий, иначе потеряется главный смысл процедуры и машина не будет полностью защищена.

ПЕРВЫЙ ЭТАП — МОЙКА. Прежде чем проводить эту процедуру, обязательно снимите подкрылки. Мыть машину следует горячей водой (температура 50–60 "С), уделяя особое внимание днищу кузова. Удобнее всего делать это на подъемнике, но при его отсутствии можно использовать смотровую канаву или эстакаду. Устраивать горячий душ придется три раза: сначала необходимо сбить грязь, затем нанести моющие и обезжиривающие вещества, а потом тщательно смыть с их корпуса и днища. Важно: некоторые производители антикоррозийных средств рекомендуют мыть автомобиль не горячей, а прохладной водой, которая по температуре не сильно отличается от температуры самого кузова. Поэтому, прежде чем поставить машину на мойку, внимательно прочитайте рекомендации, размещенные на упаковке препарата.

ВТОРОЙ ЭТАП — ПРОСУШИВАНИЕ. Хотя современные антикоррозийные материалы можно наносить и на влажную поверхность (они обладают свойством вытеснять воду), перед обработкой высушите корпус автомобиля, скрытые полости и колесные ниши струей горячего воздуха.

ТРЕТИЙ ЭТАП — ОСМОТР И УДАЛЕНИЕ ВИДИМОЙ РЖАВЧИНЫ. Для того чтобы оценить состояние покрытия, снимите колеса и поднимите машину на подъемнике. Профессионалы во время осмотра используют специальные лампы с ультрафиолетовым цветом, они помогают обнаружить остатки антикор­розийных материалов, которые необходимо ликвидировать перед нанесением нового состава. С поверхности днища и колесных арок удалите отслоившееся покрытие и старую ржавчину. Сделать это можно с помощью шпателя.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП — НАНЕСЕНИЕ АНТИКОРРОЗИЙНОГО СОСТАВА. Прежде чем приступить к этому процессу, снимите щетки стеклоочистителя, укройте сиденья в салоне, вытяните ремни безопасности из боковых стоек и уберите из багажника запасное колесо и все вещи. Во внутренние полости автомобиля антикор наносят с помощью специальных насадок, а на наружные поверхности — распылением под давлением. После высыхания автомобиль готов к путешествиям и в дождь, и в снег. Единственное, чего стоит избегать в первые два-три дня, — это дорог, покрытых гравием или песком.

Еще один важный момент— выбор защитного препарата. Сегодня на рынке существуют три поколения антикоррозийных составов. Консервационные, основанные на загущенных маслах с добавками, практически не задерживаются на вертикальных поверхностях и быстро стекают вниз, оставляя после себя нестойкую пленку. Пленкообразующие ингибированные нефтяные составы (ПИНС) покрывают поверхность воскообразной пленкой, которая хорошо «сцепляется» с металлом. Ингибиторы, присутствующие в таких препаратах, на определенное время блокируют появление коррозии. Некоторые из таких средств содержат еще и модификаторы ржавчины, которые, попадая на металл, превращают продукты коррозии в

дополнительную защитную пленку, сходную с грунтом. Иногда в составах присутствует алюминиевый наполнитель (обычно в названиях при этом есть пометки «бронза» или «голд»), который увеличивает стойкость материала к механическому воздействию и к некоторым агрессивным веществам, например к хлору. Третье поколение материалов — летучие нефтяные растворители, содержащие воду или высокоочищенные масла, которые не только эффективно защищают автомобиль, но и абсолютно безопасны с экологической точки зрения.

Критерии, по которым надо выбирать антикор, зависят от того, какую поверхность планируется обработать. Например, препараты для защиты скрытых полостей должны быть однородными, вытеснять воду и электролит с поверхности, хорошо проникать в трещины и образовывать эластичную пленку. А средства для обработки днища и колесных арок прежде всего не должны ни трескаться, ни отслаиваться, а быть устойчивыми к ударам песка и гравия, выдерживать смену температур и хорошо изолировать металл от электролитов.

Защитные мастики для лакокрасочного покрытия кузова должны хорошо проникать в поры краски, быть водоотталкивающими, стойкими к ультрафиолетовому излучению и содержать ингибиторы коррозии. Важно: не стоит экспериментировать с «народными» средствами вроде битума и сланцевых мастик, они создают парниковый эффект и могут отслоить заводское покрытие.